Pintar as impressões 3D com pincel, pistola ou aerógrafo

O pós-tratamento

O pós-tratamento é uma etapa muitas vezes esquecida (intencionalmente ou não) e negligenciada, quando na verdade é a etapa mais importante, se quiser obter bons resultados no seu projeto de pintura de impressão 3D.

Todos queremos passar rapidamente à pintura, porque é a parte mais divertida e que nos dá mais prazer, especialmente para os entusiastas da pintura! Eu, em primeiro lugar, caí na armadilha de querer passar diretamente para a pintura sem passar pela etapa do «pós-tratamento». Se a mais bela das pinturas for feita numa parede com buracos, irregularidades e fissuras, não adianta de nada; o resultado será medíocre.

O pós-tratamento, seja na impressão FDM ou em resina, é indispensável para eliminar os defeitos associados ao processo de impressão 3D. O objetivo desta etapa é eliminar as linhas/camadas de impressão e os marcas deixadas pelos suportes de impressão. As técnicas são numerosas e cada um tem o seu método; vou apresentar-vos aqui o meu método de pós-tratamento para peças em resina e para peças em PLA. Embora semelhantes, as etapas não são exatamente as mesmas.

Pós-tratamento de peças em resina

A resina é mais fácil de tratar posteriormente do que o filamento, uma vez que não apresenta estrias de impressão tão visíveis como no FDM. É precisamente porque a peça parece tão perfeita logo após a impressão que nos apetece saltar esta etapa.

O objetivo aqui será eliminar os «padrões» de impressão e os marcas deixadas pelos suportes. Tenha em atenção que bons parâmetros de impressão e suportes bem posicionados durante a preparação da peça no slicer permitirão poupar um tempo considerável no pós-tratamento!

Eis os diferentes passos que sigo:

• Lixar toda a peça com grão 400 e com grão 240 nos locais onde existem «saliências» dos suportes. Tenha cuidado para não lixar com demasiada força, para não perder detalhes.
• Limpeza com água para remover todo o pó.
• Adicione resina aos orifícios deixados pelos suportes com uma pipeta e um pincel e, em seguida, polimerize a resina com uma lâmpada UV. Dica: não é necessário realizar esta etapa em zonas não visíveis, como as encaixes.
• Lixe com grão 400 as zonas onde foi adicionada resina, de modo a alisar as superfícies e evitar excesso de resina em determinadas zonas.
• Lixagem muito fina com a «Dremel» para remover as «saliências» em locais inacessíveis com os dedos (por exemplo, cabelos).
• Limpeza com água para remover todo o pó e, em seguida, secagem.
• Aplicação de massa de acabamento em spray na peça para alisar as superfícies, preencher os riscos e realçar os defeitos remanescentes, como os padrões de impressão.
• Lixagem com grão 400 ou 600 e com o «Dremel», se necessário.
• Aplicação de massa de acabamento em spray na peça.
• Fim do pós-tratamento!

Depois de ter uma peça bem limpa e sem imperfeições, pode agora passar à etapa tão esperada: A PINTURA!

Pós-tratamento de peças em FDM

Vamos ver agora como se realiza o pós-tratamento de uma peça em PLA produzida por impressão FDM. O processo é bastante semelhante, mas um pouco mais demorado, uma vez que as estrias de impressão são muito mais visíveis na impressão FDM. É até possível senti-las ao toque.

O objetivo aqui é eliminar essas estrias de impressão, mas também os grandes defeitos deixados pelos suportes de impressão, de modo a obter uma peça bem lisa e limpa.

Eis os diferentes passos que sigo:

• Primeiro lixamento com lixadeira elétrica, grão 80, depois 180 e, por fim, 240 (ou diretamente do grão 180 para o 240, se a superfície estiver limpa), de modo a eliminar, tanto quanto possível, as linhas de impressão. O lixamento com grão 240 permite remover o aspeto granulado que o lixamento com grão 80 deixará na sua peça.
• Limpeza com água + aplicação da primeira camada de massa de enchimento em lata de spray
• Lixagem manual com grão 320
• Limpeza + aplicação de uma segunda camada de massa de enchimento
• Lixagem manual com água com grão 400. Limpeza + aplicação de uma camada de primário (camada de base preta) para realçar os últimos defeitos
• Lixagem manual com água, grão 600
• Limpeza + aplicação de massa plástica nas zonas fortemente marcadas pelos suportes
• Aplicação de uma camada de primário + última lixagem com água, grão 800
• Fim do pós-tratamento!!!

Depois de ter uma peça bem limpa e sem imperfeições, pode agora passar à etapa tão esperada: A PINTURA!

A pintura

Depois de ter concluído com sucesso as etapas anteriores, fica com uma peça magnífica e limpa, que está apenas à espera de ser pintada.

A primeira etapa antes de pintar — e isto aplica-se a todos os materiais, quer se trate de pintura com aerógrafo ou com pincel — é a camada de base!

A camada de base (ou primer) é uma fina camada de tinta de aderência que permitirá que a sua pintura adira melhor e fique mais resistente. A camada de aderência é, portanto, indispensável e pode ser aplicada em spray, com aerógrafo ou ainda com pincel.

Existem várias cores disponíveis, mas as mais utilizadas são o preto, o branco e o cinzento. A escolha das cores é importante, pois terá um impacto direto na sua pintura. Por exemplo, pode criar um «pré-sombreado» aplicando uma camada de primer preta, seguida de uma camada de primer branca num determinado ângulo. O contraste preto/branco fará sobressair os seus realces e sombras da cor que aplicará posteriormente.

Pessoalmente, utilizo primer em aerossol na grande maioria das minhas figuras, pois são muito grandes e demoraria demasiado tempo com o aerógrafo.

Utilizo o primer com o aerógrafo para peças muito detalhadas e de tamanhos razoáveis, como os rostos, por exemplo, ou para fazer um pré-sombreado a preto e branco.

Quanto às cores, uso sobretudo branco. Pinto principalmente personagens de manga com cores bastante vivas. É com o primário branco que consigo os resultados de que mais gosto. Se quiser dar um aspeto mais escuro, mais baço, opto por usar cinzento ou mesmo preto.

Os primários devem, portanto, ser utilizados de acordo com o efeito que se pretende obter e com as peças que se pretendem pintar (em spray para uma miniatura ou com aerógrafo para peças em tamanho real, o que não é propriamente a opção mais inteligente ????!)

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